— Говорят, современный автомобиль не требует сезонного обслуживания? — Да, он способен выдержать и не такое издевательство
Действительно, приличная машина заводится (почти) в любой мороз, (почти) не перегревается в жару. Весной и осенью поменял шины и поехал дальше. Никаких тебе предсезонных регулировок, из специальных жидкостей — одна незамерзайка. Все так. Но за удовольствие приходится платить. В том числе и за удовольствие ничего не делать. Куда разумнее выполнить минимум достаточно простых операций, позволяющих не только избежать неожиданных (но закономерных) отказов, но и продлить жизнь как всего автомобиля, так и отдельных его частей и агрегатов. Минимальные современные трудозатраты избавят от значительно больших позднейших. Итак, готовимся к лету.
Вопреки логике, начнем с колес. Это не самые дорогие детали, но их замена — первое, что приходит любому из нас на ум при упоминании смены сезонов.
Общая рекомендация — переходить с зимних шин на летние, когда температура воздуха поднимется до +5–7°С. Именно таков температурный предел, после которого эффективность работы резиновой смеси протектора зимних шин начинает существенно снижаться, а износ — возрастать. К тому же с отступлением снега и льда начинается ежегодная война шипов и асфальта. Твердосплавные «когти» стараются по максимуму ободрать дорожное покрытие, которое в свою очередь пытается сточить мягкий протектор и вырвать шипы с корнем. А сцепление шипованных шин с твердой дорогой существенно хуже, чем нешипованных.
Но как определить точный момент перехода, если днем +10, а ночью -3? Чуть-чуть пожертвуем ресурсом шин и дождемся среднесуточной температуры +5–7°С, помня, что гололед по-прежнему возможен. Не будем забывать, что русские зимы склонны к рецидиву: вьюги в иной год приключаются и в апреле, и даже в начале мая. Отсюда вывод: если вы ездите мало, тяните до последнего. При больших пробегах пожалейте зимние шины и асфальт под ними.
Кстати, русские дороги готовят неприятный весенний сюрприз. Ото льда освобождается не только асфальт, но и ямы в нем. Последние очень часто имеют острые края, способные разрушить любую шину. Особенно низкопрофильную. Не торопитесь насладиться скоростью на только-только подсохшем асфальте: в иной яме можно сходу убить все четыре колеса.
Если же в вашей местности асфальт — редкость, с заменой шин стоит подождать: по распутице зимние идут лучше. В былые годы их так и маркировали: M+S (Mud + Snow) — «Грязь и снег».
И последнее замечание относительно шин. Их производители настаивают, что минимальная глубина зимнего протектора не должна быть меньше 4 мм. Если ваши финансы позволяют следовать этой очень разумной рекомендации, изношенные зимние шины, особенно фрикционные, можно докатать по весне. Соблюдая осторожность, конечно: температурный режим у них будет «неправильным».
Снятые колеса желательно не разбортировать, а оставить до осени собранными. Каждый демонтаж и монтаж шины сродни хирургической операции: каждая манипуляция оставляет свой след, а благополучный исход не гарантирован. Второй комплект шин лучше собрать на собственных колесах (или, как говорят в народе, «дисках»). Единожды потратившись, вы в дальнейшем начнете экономить и деньги, и время. Да и прослужат шины дольше.
Хранить собранные колеса (шины + «диски») тоже проще. Правильнее всего подвешивать их горизонтально на специальных стойках. Несколько хуже — вертикально на стену. Еще хуже — складывать колеса в стопку. Самый плохой, но допустимый при накачанных колесах, вариант — поставить колеса на пол вертикально.
Шины приходится укладывать горизонтально, лучше по одной. В стопке, а также подвешенные и поставленные вертикально шины теряют правильную форму, что особенно страшно для высокоскоростных изделий.
Нельзя хранить шины на солнце, вблизи ГСМ и источников тепла.
Сняв колеса, старательно их моем, сушим, убеждаемся в отсутствии повреждений, коррозии и в сохранности балансировочных грузиков. Пока колеса чистые, их неплохо бы сбалансировать (осенью на это может не хватить времени) и убрать на хранение.
Еще один вопрос, тесно связанный с шинами, — установка углов передних колес, именуемая народом просто развалом или «развал-схождением». В зависимости от конструкции, регулировочных параметров может быть больше или меньше. Оставим теорию специалистам, нам же важнее помнить, что асфальт безжалостен к «криво» установленным колесам. И если скользкие лед и снег прощали перекосы, твердое покрытие может съесть протектор буквально за неделю. Если уверенности в точности регулировок нет, подвеска подвергалась сильным ударам, руль стоит косо или машину тянет в сторону, не ждите очередного ТО, занимайтесь подвеской немедленно: цена работ (даже с ремонтом) едва ли перевесит стоимость двух новых покрышек.
Мы обращаем повышенное внимание на шины потому, что их покупка достаточно регулярно облегчает наши кошельки. Но куда больших расходов может потребовать безвременно состарившийся кузов.
Самому дорогому «базовому» агрегату автомобиля зимой не то что несладко, а изрядно солоно. Солевые ванны на наших дорогах приходится принимать чуть ли не ежедневно. Утешает одно: при отрицательных температурах все химические реакции (включая коррозию металлов) замедляются. А весна — пора цветения кузова ржавчиной. Солнце (читай тепло), воздух и вода помогают скопившейся «по углам» соли вершить свое черное рыжее дело.
Как только потеплеет, кузов надо очень тщательно (может быть, даже неоднократно) вымыть и сверху, и снизу, и внутри. Затем столь же тщательно просушить и… осмотреть. По результатам такой инспекции принимается решение о дальнейших действиях. Если видимых повреждений лакокрасочного покрытия не выявлено, кузов можно обработать защитным составом или материалом, коих сегодня великое множество. Выбираем исходя из финансовых возможностей, умений и возможной цены продажи машины. Вряд ли за любой шедевр АвтоВАЗа заплатят лишний рубль, обработай вы кузов японским «жидким стеклом». Но защитить краску надо: маляры и продавцы эмалей привыкли хорошо зарабатывать.
Очень полезно бывает заглянуть под машину. Прежде всего, чтобы проверить состояние защитного покрытия, а заодно чтобы убедиться, что ничего не отвалилось и не отваливается. Если повреждения мастики свежие, можно просто замазать их тем же материалом. Старые подразумевают удаление ржавчины, грунтование и только потом нанесение мастики.
Но вернемся наверх. Сколы и царапины эмали желательно заделать. Сейчас потребуются кисточка, рейсфедер и по чуть-чуть грунтовки и эмали, через несколько месяцев — окрасочная камера с оборудованием, по ведру материалов и умелые руки (свои или чужие). Отметим, что хороший защитный состав (полироль) может отсрочить «уроки живописи по металлу» до более теплых времен. Когда и работать приятнее, и материалы лучше сохнут. Оптимальная температура для любых малярных работ — не ниже +18°С. Прикиньте, когда и где вы найдете такие условия.
Если покрытые полиролью внешние панели кузова могут подождать, то за салон надо приниматься немедленно. Ковры необходимо почистить пылесосом (профессиональным или хотя бы домашним: 12-вольтовые «игрушки» с такой работой не справятся). Если зимой под ногами скапливалась талая вода, весьма вероятно, что влага проникла и под ковры.
«Выемка» ковров операция сложная, грязная и нудная. Но при подозрении на протечки освободите хотя бы часть края ковра, прижатую к порогу. Обнаружив воду, высвобождайте весь периметр и с помощью подручных средств организуйте зазор между ковром и полом. Хорошо сушат бытовые тепловентиляторы, но можно обойтись и сквозняком. Правда, такое осушение может растянуться на несколько суток. Но без него нельзя: пористые утеплители под коврами будут работать влажными компрессами. А в присутствии воды и кислорода ржавеют даже оцинкованные ведра.
Чистота стекол на срок службы автомобиля не влияет. Разумеется, если не принимать во внимание вероятность моментального его (автомобиля) разрушения. Иной раз — полного.
Солнце светит все ярче и дольше. Грязь и налет на стеклах в его лучах превращается в непрозрачную ширму. Тут и до беды недалеко. Все стекла надо вымыть и непременно с двух сторон. Налет на внутренней поверхности, причиной которого часто бывает табачный дым, следует удалять с тщательностью, используя средства бытовой химии или специальную автокосметику.
Весной бывает очень невредно поколдовать с топливным баком. На многих машинах конструкцией предусмотрена т. н. обратная магистраль, по которой излишки топлива, не востребованные топливной аппаратурой, возвращаются обратно в бак. Что происходит зимой, когда разогретое топливо попадает в холодный, как воздух за бортом, бак? Холодные стенки бака покрываются изнутри инеем. Это «выпадает в осадок» всегда присутствующий в воздухе водяной пар. В морозы процесс идет все время, пока работает двигатель. Последствия же проявляются весной, когда иней и лед превращаются в воду. Важнейшая для жизни жидкость губительна для механизмов. Если в карбюраторном двигателе она вызовет «чихи» и перебои работы, в худшем случае — легко преодолеваемый отказ, то на прецизионные (и дорогостоящие) насосы высокого давления вода действует убийственно.
Радикальный способ защиты — удаление отстоя из бака через дренажную пробку. Но добраться до нее удается не всегда. Бывает, что грани головки пробки замяты и сорваны. При неумелых действиях существует реальная угроза выломать пробку из бака. Снимать бак и опорожнять через заливную горловину? Эффективно, но муторно. Проще похимичить.
Вода не растворяется в бензине, спирт образует растворы и с водой, и с бензином, и с соляркой. Найти спирт (любой) в продаже сложно. Зато удаляющих воду присадок в топливо — хоть отбавляй. Одного флакона хватает, чтобы «сжечь» 50–70 мл воды. В баке ее может накопиться значительно больше. Для собственного спокойствия стоит, следуя инструкции на этикетке, провести обработку раза два-три, а то и четыре. Побочным положительным эффектом станет очистка камеры сгорания от нагара и прочих отложений. И вода, и спирт этому способствуют. Добавлять присадку можно достаточно регулярно, особенно зимой.
Таков наш далеко не полный перечень сезонных работ. Остальное додумайте сами, исходя из технического состояния и условия эксплуатации ваших автомобилей.
Главное, помните, что хотя с наступлением весны вероятность ДТП и сокращается, тяжесть его последствий, как правило, растет. Сухой асфальт не прощает недоделок и, понятное дело, лихачества.
Но эту тему оставим на другой раз.
Совет
Подсушить салон помогает… кондиционер. В режиме рециркуляции (т. е. при заборе воздуха из салона) влага в виде инея собирается в теплообменнике. Не слишком эффективно, но помогает. Особенно если вы не забывали время от времени включать «кондей» и зимой, предотвращая с его помощью обмерзание стекол. Воду из-под ковров (если таковая имеется) кондиционер не откачает, но ворс высушит. Главное — не простудиться. Бывает не лишним обслужить и сам кондиционер, заменить салонный фильтр. Скопившиеся здесь микроорганизмы в тепле начинают активно размножаться и отмирать. Отсюда «не очень приятный» запах в салоне.
